путешествие по италии. часть седьмая: университет футбола

ФЛОРЕНЦИЯ (ЧАСТь ПЕРВАЯ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ)

“вступ”:

миланский поезд на флорентийский вокзал санта-мария-новелла прибыл вовремя. сойдя на перрон и проследовав на большую площадь перед ним с одноименной церковью, город встретил меня полуденной летней жарой. хоть и выглядел я как итальянец - загорелый брюнет с красующимся медальеном на золотой цепи мерно поблескивающим на слепящем солнце на фоне волосатой груди, в приезжем меня выдавал среднего размера рюкзак со скромными пожитками: в этом городе мне предстояло жить, изучая его и параллельно всю остальную италию.

я выбрал этот город как свою базу на аппенинском полуострове из-за нескольких причин: 1) флоренция, столица тосканы, это центр италии - в нем сочетается индустриальный север и аграрный юг, деловитость и дольче фар ниенте (расслабон, наслаждение ничего не деланием). город достаточно большой чтобы не считаться провинциальным, но и не огромный мегаполис как рим или милан - размерами чем-то напоминает наш львов. 2) флоренция и провинция тоскана это родина всемирного движения ренессанса в средние века, с бесчисленным количеством предметов исскуства и культуры, которые помогают изучить итальянскую историю и понять ее прошлое, людей живущих в этой стране 3) флоренция это классический итальянский язык, общепринятый его эталон - так легче его будет изучать. только в 1860 году италия объединилась в одно целое, и поэтому в ней до сих существуют разные наречия и диалекты, некоторые из них до сих пор мне не понятны.

"ренессанс" динамо? часть первая

"цыганский табор уходит на ..."

видя мой рюкзак за плечами, и немного растерянный вид, за мной увязались босые дети цыганской внешности, требуя, как я понял, денег и других ништяков. вот тут мне и пригодилось очень поверхносное знание румынского с его жаргоном из некоторых цыганских слов, полученное от приятного знакомства с двумя дамами из славного молдавско-румынского города яссы в новогодние праздники в заснеженном швабском городе штутгарт. на все требования и просьбы "флорентийских" детишек с вокзала я отвечал категорически: "лаве нане" ("денег нет") и посылал их к черту ("ду те дракул") - все таки посылать детей на три буквы, "ду те пула", показалось мне крайне неэтичним.

тем не менее, детишки были умными до такой степени, что пока одни отвлекали мое внимание, другие тихонько пытались выципить мой гаманець из кармана джинс. и oдному, особо нахальному, это почти удалось - его завзятисть была охлаждена своевременным ударом флорентийской газетой "ла национе" по смуглой голове воришки. поинтересовавшись у того, "мишту" ли он (все в порядке?), я с видом гладиатора, победившего своего соперника, удалился со своего коллизея (знай наших!), провожаемый взглядами местным флорентийским народом, ждущих автобусы на вокзальной площади.

“лирическое отступление:”

ознакомившись с румыно-циганской диаспорой города, я также потом имел счастье покoрешатся с албанской: строителями-нелегалами на виллах местных крутеликив, с которыми мы друг друга периодически угощали пивом в темных забегаловках старого города, смотря серию "а" по телевизору а также бедным художником, который на площадях города рисовал портреты зарабатывая себе "копийчину". каждый понедельник к нему подходил знакомый страж порядка в городе и арестовывал за неимение документов, позволяющих находится в италии. вел в участок, отбирал у него альбом, цветные карандаши и поскольку в италии на то время не было юридической схемы как поступать с нелегалами дальше, угощал дешевым кофе и отпускал с паном богом до следующего раза.

"святая троица флоренции:"

свернув налево и пройдя несколько сотен метров по типичной итальянской улице с домами в несколько этажей светло коричневного цвета по обоих боках я вышел на площадь сан джованни и обомлел - передо мной простирался собор с фасадом дивной красоты, по правую руку была строиная кампанилла (колокольная башня) с такой же облицовкой, а по левую цилидрической формы баптистерий (капелла для крещений).

но мне надо было спешить дальше - там за собором, в районе санта кроче, меня ждала очередная дама в моей жизни, донна франческа: хозяика студио (комната с кухней без разделительной стены) на виа гибеллина ждавшая от меня залога и оплаты за первый месяц проживания в оной. позже, когда пидстаркуватая синьора франческа наведывалась ко мне каждый месяц за сбором квартплаты, получив оную, она всегда осуждающе кивала головой видя тот рабочий бардак, грязь и безсистемную батарею пустых винных бутылок, который панував в ее недвижимости.

"синдром стендаля":

на соборную площадь я потом приходил очень часто, ранним утром, пока там не было столпотворения от туристов, в тот момент когда официанты ресторанов и кафешек на площади сан джованни только выносили столы и стулья. заказывал себе капучино (кофе с молоком, своим оттенком напоминающее халаты капуцинских монахов, оттого и название такое) пока его дают (в италии после полудня молоко не употребляется - это считается вредно для здоровья), садился за столик лицом к фасаду собора санта-мария-дель-фиоре с ее огромным куполом, возведенным архитектором брунеллески, и смотрел, смотрел на его вражаючий фасад с узорами облицованный белым, красным, зелёным и чёрным мрамором и стройную кампаниллу другого мастера своего дела джотто, стоящую рядом.

говорят француский писатель стендаль, такой же бродяга и любитель приключений в душе как и автор этого скромного блога, бывший наполеоновский солдат, служивший в его окупационных войсках в пруссии и взявший псевдоним от города в котором он размещался когда стал потом писателем, увидев фасад этого собора онемел от удивления и восторга, a потом целых три дня ходил молча потрясенный своими впечатлениями.

после осмотра фасадов собора и стройной "как корабельная сосна" кампаниллы, я подходил к баптистерию, месту крещения всех флорентийцев до недавнего времени, и долго разглядывал "врата рая" лоренцо гиберти - двери с позолоченными рельефными панелями ведущие в баптистерии. своим дизайном дверей он выиграл конкурс у других мастеров своего дела, самих донателло, брунеллески и якопо делла кверча.

к вечеру, когда наплыв туристов спадал, я одним из последних забирался на необычный купол собора в форме яйца, выходил на балкон на свежем воздухе и смотрел на город, реку арно и холмы окрyжающие его с высоты птичьего полета на закате солнца - этот купол до сих поp делает санта-марию-дель-фиоре, четвертую по величине церковь в мире, самым высоким зданием во флоренции. по идее, такой формы купол не может стоять не упав и разрушив собор под собой. но за счет такого же, чуть меньше, внутреннего купола, он там есть и вероятно будет на многие века.

" музей под открытым небом":

во флоренции есть еще одна площадь, на которую надо заглянуть - площадь синьория (управления городом), на которой стоит здание палаццо векио (старый дворец), а также всемирно известные многочисленные статуи мастеров ренессанса (копии конечно, оригиналы теперь "спрятаны" в музеях). некоторые из этих скульптур стоят по навесом открытой лоджии деи ланци, а некоторые просто неба.

там и статуя голого давида из белого карраского мрамора рук величайшего скульптора тех лет микеланджело буанаротти, который почему-то всегда завидовал своему конкуренту ленардо да винчи. оба выходца из провинция тоскана, но первый работал преимущественно со скульптурой и не лез в живопись (есть одно великое исключение в риме, о котором позже будет сказано), которой занимался преимущественно второй.

есть там и брозновая статуя персея победишего медузу и держащего ее отрезанную голову над собой, ювелирных дел мастера бенвенуто челлини.

особо отличисля в статуях на этой площади джамболонья - скульптор-мегаломан (или мегаломаньяк), делавшие свои произведения не по размерам гигантские - гэракл с огромной дубиной, композиция похищение сабины, девушки в теле, двумя пидтоптаными парубииками - мне понятно почему ее похитили, фонтан нептун и так далее.

на этой же площади в средние века, монах джироламо савонаролла устраивал сжигание предметов роскоши граждан флоренции в так называемых кострах тщеславия ("фалла делла ванита") и настолько достал оных, что те его сами как-то бросили в костер.

" рай для любителей эпохи возрождения":

сразу за старым дворцом, находится длинное здание галереи искусства уффици, протянувшееся аж до набережной реки арно, несущей свои коричневого цвета воды в средиземное море. если вы большой поклонник эпохи возрождения, средневекового ренессанса ("кватро ченти"), вам однозначно туда - вы будете писять кипятком от экстаза, ведь там собрано все главные надбання людства в эту знаменательную эпоху, когда после тысячелетния темных времен после распада римской империи, человечество взялось за ум и поняло, что "жизнь надо жить" творя прекрасное.

к сожалению, вас наверняка там встретит огромная очередь жаждущих попасть в галерею, растянувшаийся на всю длинну здания до тои же реки, терпеливо ждущая своего часа (в музей запускают в определнные отрезки времени, пачками, в зависимости от того сколько посетителей из него уже вышло). мой вам совет - наплюйте на ее! идите в ту кассу, где билеты по предварительному заказу в интернете: там вообще нету очереди и вам без проблем продаст билет милая флорентийская кассирша, которая просто отмахнется от этих там всяких правил бронирования: чай мы не немцы ("тедески") какие-то!

в уффици есть предметы искусства всех деятелей эпохи возрождения - и сочная в красках, а также необычная по выполнению для тех лет, картина "святого семейства" микеланджело (дева мария не держит младенца на руках), и расписанный золотом алтарь мадонны из флорентийской церкви всех святых ("оньисанти") джотто, картины леонардо да винчи, рафаэля и караваджио, а также бестыжая картина голой "венеры из урбино" тициана (там она одним пальчиком себе делает кое что в причинном месте! - модераторы, не спешите меня банить, а просто посмотрите в поиске что на этой картине, не пожалеете :).

но больше всего мне понравились работы местного парня сандро ботичелли - за многие столетия вперед, мужик знал что такое настоящая женская красота. ведь в те века и вплоть до середины 20 столетия все женщины на картинах, да и полулярные в народе, были какие-то в теле, упитанные, как доярки, так чтобы можно их было за что-то ухватить в полные ладони. а сандро уже тогда выбирал для позирования в своих картинах и малевал стройных высоких девчонок модельной внешности, которые как будто бы только сошли с помоста показа высокой моды в милане - "рождение венеры", "весна". сын простого дубильщика кожи, а какой правильный ценитель красоты, провидец!

"старый мост":

дальше, за уффици, через реку арно перекинут необычной конструкции мост - понте векио, самый старый мост во флоренции. в средний века, на этом прочном каменном мосту, построили свои лавки мясники и выкидывая отходы из своей мясобойни прямо в реку, вонь в ней стояла ужасная. это конечно же, не нравилось ни мужам города, обосновавшимся в синьории, ни его правителю из семьи медичи, который владел дворцом уффици прямо на берегу реки. в результате мясников с моста выжили и туда заселились ювелирных дел мастера, магазины которых до сих пор украшают этот необычный мост.

переходим на другой берег по старому мосту и слева у нас большой, роскошный дворец питти (не путать с петтингом), построенный автором купола собора все тем же брунеллески. в нем обитала самая могущественная семья флоренции - медичей и впоследсквии других правителей этого города. а сейчас он открыт для посетителей где можно осмотреть тронный зал и другие комнаты, коллекцию коштовностей и очередной набор предметов искусства.

за дворцом - отманикюренные сады боболи: зелень, статуи, фонтаны, тишина и спокойствие, там где можно отдохнуть от бесконечных толп китайских туристов, фотографирующих все подряд и офигевающих от просмотра очередного уже десятого по счету итальянского города, которые они посещают за этот день.

"там вдали, за рекой:"

там за рекой арно, в бывшем ремесленном районе ольтрарно, постепенно начинается нормальная жизнь города - туристов мало, в основном местные. до сих пор во флоренции развита кожевенная промышленность и если и покупать обувь, куртки или кожаные сумки хорошего качества в италии, то вероятно лучше всего это делать именно тут.

в этом районе, недалеко от большой, но тихой площади перед церковью санта-мария-дель-кармине (ордена кармелитов), в которoй находится знаменитая капелла бранкаччи с фресками жизни святого петра, в неприметной тратторие, куда заглядывали только местные, меня кормили самыми вкусными (и дешевыми!) обедами в италии: бифстэкка алла фиорентина (бифштекс по флорентийски) с фасолью, и овощным салатом брускетта из помидоров, чеснока и базилика в оливковом масле.

и как бонус, во время долгих вечерних посиделок за стаканом кьянти, я мог участвовать в разговорах старых болельщиков "фиорентины", которые еще помнили те времена, когда их клуб играл с "динамо" киев в конце 60-х в кубке европейских чемпинов и когда "итальянский клуб "фиорентина" давал миллион за бышовца" (выдумка высоцкого, который зарифмовал фамилию динамовского форварда с "комментатором из своей кабины, который кроет нас для красного словца").

ну посудите сами - в те времена за доллар давали 600 лир, а перед вводом евро все 1300: это значит, за бышовца "фиорентина" предлагала всего 1600 америкаских долларов, что в переводе на теперешние "зеленые" за счет инфляции равно всего 15 тысячам.

после таких задушевных посиделок с болельщиками "виолы" со стажем, я абсолютно счастливым возвращался пешком по пустым улицам, в доброму гумори и напидпытку, из района ольтрарно в свою берлогу в санта кроче, полон разных историй и и случаев из жизни о славном клубе "фиорентина".

"ренессанс" динамо? часть вторая

“лирическое отступление 2:”

во флоренции у меня еще была одна нычка и собеседник по делам итальянского футбола вообще и "фиорентины" в частности: марко, продавец магазина атрибутики "фиалок" на меркато чентрале (центральном рынке), недалеко от вокзала. каждую неделю я заходил в этот магазин чтобы обсудить матч "фиорентины" на прошлых выходных, узнать новости о том что происходит в команде (кто из игроков где был в городе, что делал) и прогноз, стартовый состав и тактику на следующий.

при этом, другие посетители этого фаншопа во время наших разговоров, переставали существовать для него - заходи кто хочет, бери что можешь. как он мне сам признавался - "для меня в жизни важни 3 вещи: первое-мой клуб, второе-мои дети и третьe-моя семья. именно в такой последовательности!"

"а что еще посмотреть?"

для любителей эпохи возрождения (ренессанса), есть еще одно место "оргазма" - галлерея академии (исскуств), которая была основана 500 с лишним лет назад для обучения будущих мастеров мольберта и скульптуры. именно там находится оригинал статуи давида микеланджело, спрятанный от влияния времен года и вороватых цыган, которые залюбки скоммуниздили бы статую с площади перед синьорией и сдали в ломбард.

есть там и так называемые скульптуры "четырех заключенных" – микелaнджело ваял их из каррарского мрамора для будущей гробницы очередного папы римского, но там чего то не срослось и эти скульптуры так и остались недоделанными (в прямо смысле): тела скульптур как бы стараются вырваться из плена камня, в который их заточили.

дворец баргелло (не путать с борделем), что недалеко от синьории и похож по внешнему виду с ней. если последняя являлась "горкомом партии", то первое представляло из себя главное полицейское управление города, с соотвествующими гербами родов главных "ментов" флоренции. внутри самого здания - музей небольших изящных стауеток эпохи возрождения таких мастеров как челлини и донателло (очередная статуя давида в бронзе, первый голая статуя в мире за тысячелетие после краха римской империи), а также близкая мне по духу статуя бога вина бахуса самого микеланджело.

сан лоренцо - усыпальница медичи: самого известного и влиятельного рода во флоренции. по крайней мере один из мужей этого рода охренел до такой степени, что был изображен там в образе сидящего императора древнего рима в тоге. брунеллески надстроил большой купол на усыпальницей, напоминающий по форме тот самый большой и выский в соборе. микеланджело был основным дизайнером усыпальницы, а донателло делал надгробия.

надо добавить, что влияние семьи медичи простиралось далеко за пределы флоренции - одну из женщин этого рода, катерину, выдали замуж за французкоого короля анри второго, и та так была поражена отсталостью французкого королевского двора, что начала вводить свои порядки - внедрила в использование вилки для еды (до этого все ели руками, лапая все подряд своими грязными пальцами), парфюмы для приятного запаха от тела. в париже, на левом берегу сены, до сих пор сохранился люксембургский дворец, построенный специально для одной из женщин семейства медичи, очень смахивающий на палаццо питти во флоренции, с приятным парком и фoнтанами перед ним. в нем сейчас распологается сенат республики франция.

и последнее - площадь санта кроче, по которой был назван "мой район" во флоренции. на ней каждый год воспроисводится средневековое созтязание "кальчио" - итальянской версии футбола, когда четыре самых старых района города идут "стенка на стенку". на самой площади - базилика санта-кроче, с фасадом сильно смахивающим на соборный: в нем похоронены такие выдающиеся деятели ренессанса из тосканы как микеланджело буанаротти, галилео галилей, никола макиавелли и другие.

ФЛОРЕНЦИЯ, (ЧАСТь ВТОРАЯ, ФУТБОЛЬНАЯ)

"артем франков":

бесспорно, выдающийся футбольный журналист независимой Украины, который показал нам, что о футболе можно писать интересно, весело и "вкусно", проводить время полезно и познавательно, совмещая выездные матчи любимого клуба с культурной программой осмотра достопримечательностей городов и стран, в которых эти матчи имели место быть.

артемио франки - выдающийся итальянский футбольный функционер, многолетний президент итальянской футбольной федерации, президент уефа, член виконавчого комитета фифа. тосканец, флорентиец, погибший в аварии под сиеной (еще одним городом этой провинции).

именно в его честь и был переименовал стадион "комунале", на котором местная "фиорентина" играет свои матчи уже почти сотню лет. именно туда я и направлялся сейчас: от центра города туда можно дойти пешком за минут 45, а если сесть в электричку, то выходите на станции флоренция-кампо-марте и вот он перед вами, по левую руку от движения поезда: держите путь на высокую колонну сразу за трибунами этого стадиона.

"коммуналка:"

"артемио франки" принимал у себя игры чемпионатов мира 1934 и 1990 года, проходящих в италии. знаменитая нулевая ничья, заруба в 1/4 финала между сборной аргентины диего марадоны и югославией драгана "пикси" стойковича проходила именно там - в тот день дошло до серии пенальти, в которой половина игроков свои пенали не забила.

в их числе были лидеры обеих сборных, а также боснийский мусульманин (турок, как их называли в югославии) фарук хаджибегич. позже он сокрушался, что если бы он тот пенальти забил, и югославия прошла тогда в полуфинал вместо аргентины, то его страна на волне от такой эйфории не распалась и не началась бы убийственная гражданская война в его родном городе сараево всего через пару лет.

стадион произвел впечатление, если не некоторой запущенности и обветшалости, то как минимум отсутсвием каких либо работ по его модернизации с того самого мундиаля 1990 года, когда с него убрали легкоатлетические беговые дорожки (ворота все равно остались далеко от трибун) и добавили крышу над одной из центральных.

оно и было неудивительно: стадионы в италии в большинстве случаев принадлежат муниципалитету, и местные клубы просто арендуют его у городских властей, тем самым, делясь доходами от проданных билетов с комунной, в которoй этот стадион находится. это не способствует денежному процветанию клубов - бюджет даже ведущих итальянских клубов серии "а" не может сравниться, например, с теми же английскими из премьер лиги (там тоже и медийные права на трансляцию играют роль), и поэтому им очень важно постоянно играть в лиге чемпионов получая финансовые вливания от побед в ней.

"в поисках рядового батутисты"

я долго искал перед стадионом статую легендарного форварда "фиорентины" 90-х годов габиреля батистуты, которую поставили в честь его звитяг за клуб - второй бомбардир флорентийцев во всех соревнованиях и первый в серии "а", рекордсмен серии "а" по количеству матчей в которых он подряд забивал голы, капоканониере чемпионата италии, и прочее и прочее.

но на поверку оказалось, что из-за того что "даниэль батутиста", как его настойчиво называл "золотой микрофон" Украины пан щербачов в те далекие годы, когда футбольные комментаторы на телебачeнни были еще абсолютно "нулячие", зрадив "фиорентину" после почти 10 лет вернои службы, уйдя в "рому" за скудетто (и выирал его), статую пришлось убрать и теперь она находится у габиреля батистуты дома в аргентине.

немного расстроившисъ из-за этого, меня все же приободрило и взволновало осознание следующего места, куда я и направил свои стопы.

"декамерон боккаччо":

начну издали - в давние "допересторечные", тобишь, "доренессансные" времена, в то время когда "черная смерть" (это я не о СПИДе, чуме 20-го века, а просто o чуме) свирепствовала над европой, в одной из уединенных вилл на горе, сейчас замечательного пригорода флоренции фиезоле, на которой потом леонардо да винчи тестировал свои летательные аппараты, собралось 3 молодых мужчин и 7 молодых девушек...

и и началась у них "групповухa"!

шутка (хотя одно другому не мешает), потому что на самом деле, в соотвествии со словами джованни бокаччо, эти молодые люди начали рассказывать друг другу поучительные истории из своей жизни и набралось их аж сотня, так что пану джованни ничего другого не оставалось как опубликовать их все до одной в книге под названием "декамерон".

но я свои "лыжи навострил" совсем не на эту гору, а то, что находилось (и находится до сего времени) под ней, всего в получасе ходьбы от стадиона "артемио франки"

"фашист:"

сто лет назад, луиджи ридольфи де верраццано, выходец из одной из влиятельных семей славного города флоренция, знатный фашист - заместитель командира так называемого "похода на рим" будущего диктарора муссолини, сенатор парламента италии во времена дуче, решил основать клуб "фиорентина".

после второй мирoвой войны, уже бывшему недобитому фашисту и сенатору, пришла в голову еще одна замечательная идея - создать футбольный центр, в котором бы итальянские тренеры обменивались своими идеями, знаниями и опытом друг с другом: "коверчиано" в одноименном районе флоренции.

впоследствии "коверчиано" стал не только тренерской школой, но тренировочным центром "скуадры аздурры", сборной италии, всех возрастов начиная с 15-летних, а также в местом музея славы итальянского футбола.

"университет футбола":

в "техническии центр федерации итальянскои игры в кальчио (футбол)" едут за престижными тренерскими лицензиямы "А" и "Про" ("иль мастер" на местном жаргоне), которые позволяют тренировать клубы серии "А" (без них никак). выпускники этого центра - будущие звезды мирового тренерского цеха, востребованные не только в италии, но и в 5 ведущих чемпионатах старого континента, а также во всем мире, которые тренировали и будут тренировать грандов футбола.

выпускники "коверчиано": местные хлопцы из тосканы массимилиано алегри, лучиано спаллетти, маурицио сарри, а также остальные приехавшие со всех куточкив италии, такие как джованни трапатони, фабио капелло, марчелло липпи, клаудио раньери, карло анчелотти, роберто манчини, антонио конте, джанпьеро гасперини, симоне индзаги и многие многие другие.

чтобы попасть туда на учебу надо: быть в прошлом профессиональным футболистом (чем выше уровень игры, тем лучше), иметь опыт тренерства клубов из низших лиг итaльянского футбола или молодежных команд (примавер), не только голову на плечах, но и идеи в ней а также пройти собеседование в форме интервью с тренерским персоналом центра.

"философия обучения":

во время учебы в "коверчиано" официально запрещено говорить две фразы: "а вот когда я был футболистом..." и "мои футбол, в которые играют (играли) мои команды...". в первом случае - футбол ушел далеко вперед, а во втором: в других командах подбор игроков будет другой, и придется строить игру соответственно по-другому.

в этом университете футбола не учат как развивался футбол в прошлые пол-века, 50 лет, и даже не читают трактаты написанные вот прямо сейчас - потому что сочинить их занимает 1-2 года, а за это время футбол уже ушел вперед.

в "коверчиано" пытаются научить своих выпускников предвидеть развитие футбола в следующие 5-10 лет, научить их тому что будет в будущем, а не что было в прошлом.

потому что лучшие тренеры это те, кто может предсказать что будет отдельно взятом в матче за 4-5 ходов.

при обучении там нету заведомых догм и аксиом - учащиеся тренера обмениваются разными мыслями и идеями, обсуждают их, понимая что однозначного ответа на каждый вопрос нет, но вот именно такие вот дискуссии и помогают тренерскому росту.

"занятия:"

учащиеся на тренерскую лицензию "А" (работа помощником главного тренера) проводят основное время занятий на свежем воздуxе - на поле размером в 3/4 от стандартного, обучаясь тактической науке в динамике ("интенсивная тактическая работа" если в прямом переводе с итальянского).

те, кто в процессе получения лицензии "Про", сидят в oснoвном в классе за просмотром различных игр. промотр видео, анализ и детальный разбор игр. дискуссии по различным сценариям во время игры: например, вы ведете 1-0, до конца матча остается 30 минут, но на поле в вашей команде удаление. как вы поступите в этом случае?

учитель класса ставит на видео одну из игр между серьезными, крепкими европейскими командами (но не "грандами"), в основном из матчей лиги чемпионов, зная что вряд ли его ученики в классе смотрели эту игру раньше.

через 15 минут он это видео выключает и спрашивает своих подопечных - что они увидели и как, по их мнению, будет дальше развиваться игра. потом они смотрят следующие 15 минут и обсуждают увиденное с тем что предсказывалось ими в дискуссии ранее. заключительная 15-минутка, и вопрос от учителя к ученикам - какие замены вы бы сделали в перерыве чтобы улучшить игру или какой нибудь отдельно взятый компонент команд. опять дискуссия.

во время просмотра второго тайма, тоже самое плюс вопрос от учителя в "зрительский зал" - вот сейчас тренер этой команды поменял одного игрока на другого. как, по вашему мнению, изменится игра этой команды и ход матча?

“результат:”

ну и как результат, у итальянских тренеров не только тактика меняется от матча к матчу, от соперника к сопернику, но и во время самого матча они могут ее поменять раз 5. а перед самим матчем у них есть не только план "А", но и в заготовке "Б" и "В" если что-то пойдет не так.

цитирую одного из них: "мы не хотим играть в чисто итальянскии футбол все время. если у моей команды есть возможность провести быструю контратаку - мы будем играть как настоящие итальянцы (итальяно веро), если мы отобрали мяч но команда не видит возможности такой быстрой контратаки - мы будем испанцами: спокойно доставлять мяч вперед мелкими и длинными пасами. ну а если у нас есть возможность или нам надо доминировать над соперником - мы будем играть как немцы, нахраписто и напористо, волна за волной накатываясь на оборону соперника.

"мистер:"

оканчивается обучение в "коверчиано" написанием диссертации на любую футбольную тему. например:

фабио капелло: "изучение системы зональной опеки" - у дона фабио была лучшая в мире защитная линия в "милане" в свое время

карло анчелотти: "будущее футбола: больше динамизма" - куча графиков показывающих резко возрощее количество тактико-технических действий игроков на поле (конец 90-х).

роберто манчини: "треквартиста (атакующий полузащитник)" - его роль и значение в команде.

антонио конте - "соображения насчет системы 4-3-1-2 и потенциал использования видео для этого": плюсы и минусы такой системы, защитные и атакующие схемы в ней, переходы от одного к другому и как команда должна действовать с мячем и без мяча. при этом, учитываются также такие неигровые факторы как психология и настрой команды, в зависимости от ее положения в турнирной таблице. сорок страниц машинописного текста, куча разных диаграмм прилагается.

лучиано спаллетти: "тактическая схема 3-5-2". почему она так важна в современном футболе, а также главные упражнения и наработки на тренировках чтобы командa успешно играла по этой схеме.

маурицио сарри: "еженедельная подготовка к матчам" - описание 7 тренеровок в неделю, 2 из которых на физическую выносливость, 2 на работу над ошибками в предыдущем матче, 2 на наработки для всей команды вместе и 1 для каждой линии (защита, полузащита и нападение) в отдельности.

"музей итальянского футбола":

несколько комнат с различными реликвиями из истории "скуадры адзурры".

первая комната - чемпионаты 1934 и 1938 года, когда сборная италии стала чемпионом мира: международное трофеи, завоеванные попутно и майки некоторых игроков сборной того времени.

следующие три комнаты посвящены сборной италии, чемпиону европы 1968 года и чемпионам мира 1982 и 2006 годов. есть вскользь упоминание о вице-чемпионстве "скуадры адзурры" на мундиале 1994 и евро-2000.

еще пару тройку комнат занимают памятные вещи (футболки пеле и марадоны) - последний из них отыграл в италии 7 сезонов, приведя "наполи" к первым двум "скудетто" в истории и выиграв кубок уефа. а также футбольные сувениры, плюс показывается как менялся футбол через все эти годы.

вероятно к этим комнатам добавилась и еще как минимум одна, посвященная победе сборной италии на евро-2021. не проверял, но желаю всем читателям возможности проверить это самим в будущем!

Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости