болоньяна юг от милана и провинции ломбардия, по другую сторону речки по, самой большой в италии, простирается плоская как стол эмилия-романья - еще одна провинция италии, названная в честь виа эмилии (эмилианской дороге) построенной еще древними римлянами. римляне в ту эпоху строили дороги прямые как рельсы, без изгибов и поворотов.
теперешняя автострада, да и железнодорожная линия, проложена примерно вдоль виа эмилии, поэтому в районе пьяченцы, вьезжая в эту провинцию, вы можете поставить свою тачку на автопилот и спокойно подремать в водительском сиденье следующие три часа. только незабудьте обязательно завести будильник - иначе в районе пляжей римини вы вьедете в теплое адриатическое море.
мне же спешить было некуда и я решил, двигаясь по эмилианской дороге, знакомиться с основными городами провинции, которые на неи находятся. да и зачем спешить?! эмилия романья - житница италии, тут рай для обжор: так что к концу путешествия по этой провинции, я отъел такую харю, что родная мама меня сперва на фотках не узнала.
паста под названием тортеллини (похоже на пельмени) или тальятелла (толстая лентой), прошьюто (вяленая свинина, похожая на испанский хамон), колбаса мортаделла (одной толстой и тяжелой палкой которой можно убить человека), пармезанский сыр, бальзамический уксус (льется обычно в листья салата или в оливкоевое масло и мокается свежим белым хлебом) - все все это производится тут.
ПЬЯЧЕНЦА
город образовавшийся на месте фортификационных сооружений древних римлян, которые были возведены для охраны империи на берегу реки по, от набегов диких лангобардов (длиннобородых дикарей) с севера (провинция ломбардия :). говорят, что центр города до сих пор сохранил планировку со времен древнего рима.
на центральной площади, под названием пьацца де кавалли (площадь лошадей), стоит дворец местной коммуны в готическом стиле - с зубчатыми стенами и аркадами. на самой площади - статуи огромных лошадей с наездниками на них: работа скульптора ренессанса джамболоньи, который был известен своей одержимостью создавать массивные скульптуры. на одной из таких лошадок - сандро фарнезе, солдат наемник, который "крышевал" город в средние века.
"волчица"
футбольный клуб в городе исторически слабенький, ничего выдающегося в принципе и близко не достиг - так, несколько сезонов в серии а за более чем вековую историю.
но, футбольная акадамия "волчицы пьяченцы" на эмблеме клуба, дала дорогу в большой футбол местным хлопцам такие как братья индзаги: звездный нападающий сборной италии филиппо, который родился в офсайде и хорошенько поиграл за "ювентус" и "милан" - местный народ говорит, что играя за пьяченцу он паралельно осваивал профессию электрика, и его младший брат симоне, защитник "лацио" и очень успешный тренер этого же клуба и миланского "интера".
из этой же школы "вышел в степь футбольную" нападающий "скуадры адзурры" альберто джилардино, поигравший в свое время также за соседнюю "парму", "милан" и "фиорентину".
"пьянка в пьяченце"
мой знакомый дядя вася, усатый кузнец из белoрусии, большой любитель пива и других горячительных напитков, "пьянкой" называл свадьбу. но женится я ни в коем случае и ни на ком не собирался - просто после обильного и сытного обеда сам бог велел выпить.
помню ламбруско - местное красное игристое вино: его было много и оно было дешевое. помню как карабкался я одного из коней на центральной площади (а чем я хуже какого-то там фарнезе?!) - но коню видимо я не понравился и он меня с большой высоты скинул. дальше все как в тумане.
вобщем, начало путешествия по славной провинции эмилия романья началось на мажорной ноте и тот день в пьяченце был прожит не зря!
ПАРМА
известный на весь мир пармезанский сыр, который обычно итальянцы трут на терку и посыпают им пасту или рис, или едят его ломтями закусывая орехами, виноградом или грушами. а также прошьюто - вяленое мясо свинины и как по мне, эконом вариант испанского хамона из эстремадуры (тот вкуснее), несмотря на то, что местным свинкам перед закланием дают пармезанский сыр для еще большего ожирения.
в центре города - "святая троица" зданий религиозного значения: собор "дуомо" с куполом дивно расписанным сценой небес, ангелов, святых и так далее среди облаков уходящих наверх к солнцу, стройная кампанилла (башня) приделанная сбоку к собору и баптистерий (место крещения) рядом цилиндрической формы дамской пудреницы с рельефами месяцев года.
парма показалась очень провинциальной, без намека на то, что этот город в 90-е года был одной из столиц футбола италии, с ведущей командой серии "а", на то время сильнейшим в мире клубном чемпионате.
"дикі танці"
местный стадион довольно "сельский" - не сильно отличается от таких же в бергамо, брешиии, кремоне, виченце или пьяченце. тем не менее, на нем играла команда, которая в 90-е года завоевавала 3 европейских кубка (1 кубок кубков и 2 кубка уефа), 3 кубка италии, была вице-чемпионом и бронзовым призером серии "а" и практически на равных сражалась с "ювентусом" и другой полосатой мафией (миланские клубы) в италии.
феномен "пармы" сложно объяснить - видимо команда оказалась (отличилась) в нужное время в нужном месте: выйдя в серию "а" в 1990 году и отыграв в ней неплохой сезон в самой сложной и престижной лиге мира, имея подбор добротных игроков и хорошего тренера, выиграв трофеи смогла воспользоваться этими преимуществами приглашая все более и более звездных игроков и тренеров, которые развили первичный успех.
заняв неожиданно как для новичка шестое место, выиграв кубок италии во втором сезоне у самого "ювентуса" в финале и кубок кубков в следующем году - в команду потекли деньги от телетрансляции ее похождений в европе и создалась прочная финансовая база с покупкой этой клуба агро-концерном "пармалат" семейством танци.
а началось восхождение "джаллоблу" (жовтоблакытных) на футбольный олимп с невио скалы, знакомого украинскому болельшику по работе с донецким "шахтером", сделавший тот чемпионом украины впервые в истории - тот, помнится, лихо рассекал просторы донбаса на нашей "ниве".
первые легионеры появились в клубе именно при нем - мелкий, но юркий швед томас бролин, еще один нападающий из колумбии фаустино асприлья, которому местные болелы дали прозвище "осьминог" - видимо по его своебразной манере бега и ведения мяча (как по мне, то он напоминал неуклюжего длинногого лося из скандинавских лесов).
фаустино был немножко, как говорят испанцы "loco" - сумашедшим, тронутым. местные тифози поговаривают, что во время летнего перерыва, тот уежал на свое ранчо в колумбии, которым до этого владел влиятельный наркобарон и у фаустино там был установлен стационарный пулемет для непрошенных гостей. на своем ранчо он разводил лошадей, с которыми общался как с людьми.
наряду с легионерами, за клуб потянулись играть и звездные игроки сборной италии, которых приoбрели по разному - нападающий джанфранко дзола пришел из обедневшего и разваливающегося после ухода марадоны "наполи", которого тот называл своим младшим братом из-за такого же маленького роста, похожей статуры и манеры игры. позже оттуда же пришел будущий владелец золотого мяча защитник фабио каннаваро.
полузащитника дино баджо еле-еле уломали перейти из "ювентуса" - старая синьора сначала предлагала "парме" вместо дино одного молодого игрока по имени алессандро дель пьеро. вы представляете, по какому пути могла пойти история "юве" если бы дино баджо обломался переходит в "парму"?!
защитники антонио бенарриво, луиджи аполлони, роберто мусси, а позже фабио каннаваро, француз лилиан тюрам вместе с молодым вратарем луиджи буффоном образовали непробиваемую защитную линию клуба.
через руки клуба прошли такие нападающие как владелец золотого мяча христо стоичков, аргентинец эрнан креспо и итальянец энрико кьеза, опорник нестор (не шуфрич и не батько махно) сенсини, остановился по дороге в "барселону" и португальский защитник - волосатый (на голове, другие части тела не проверял, и слава богу!) фернандо коуто. другой звездный португалец, "хитрож..ый " луиш фигу, тоже мог оказаться в клубе - тот подписал контракт с "пармой" и другим клубом и когда это все выяснилось, их оба аннулировали.
вместо невио скалы, тренировать "парму" пришел карло анчелотти - "свой в доску" хлопец, сын местного пайзана (фемера или крестьянина), начинавший свою взрослую футбольную карьеру игроком именно в "парме" - его главное достижение: стал вице-чемпионом италии с клубом. его сменил альберто малезани, который принес еще один еврокубок в музей трофеев джаллоблу.
РЕДЖИО-НЕЛь-ЭМИЛИЯ
сам город скучный, и смотреть там не на что. местная футбольная команда "реджана" тоже без особых достижений, но сказать все-таки кое что о ней надо.
за "реджанy" как-то отыграл один сезон бразильский вратарь клаудио таффарел (как он там очутился? - после двух сезонов в соседней "парме", видимо облом было перевозить вещи), а потом тем же летом уехал на чемпионат мира и выиграл его.
"папа карло"
"реджана" является также первый клубом, который тренировал "папа" карло анчелотти - и он легко мог бы оказаться его последним, а история футбола пошла бы совсем по другому: "милан", "челси", "псж", "бавария", "реал" - выиграли бы они свои чемпионаты если бы не папа карло? а лигу чемпионов?
в первом круге серии "в" до нового года, "реджана" под предводительством розовощекого карлетто, только проигрывала и играла в ничью, безбожно занимая последнее место в таблице. в итоговой таблице ближе к лету того сезона, команда заняла первое место и вышла в серию "а".
МОДЕНА
родина великого тенора еще совсем недавней современности, и обжоры по совместительству, лучиано паваротти. в последние года своей жизни, тенор номер 1 в мире не мог сам передвигаться из-за своего огромного пуза, на которого он ставил блюда, подаваемые ему к обеду - большие рамером и их было много. столько, сколько сьедал паваротти за раз, как утверждали местные, не умещалось в воображение (не говоря уже про желудок).
в самом городе есть "дежурный" собор дуомо с башней (торре гирландина), которая немного кренится и так и норовит грохнуться прямо на крышу собора. в самой башне - деревянное ведро (ла секья рапита, извиняюсь за выражение): причина раздора и войны в средние века между моденой и соседней болоньей. славные и лучшие мужи города модена сп..дили (скоммуниздили) это небольшое ведерко у последней, что вызвало недовольство лучших мужей столичного города болоньи и те пошли войной на модену.
но я сделал остановку в этом городе не для того, чтобы увидеть там какое-то ведро – y моих бабы с дедом в селе ведерко в колодце и то попрезентабельнее выглядело.
"конь педальный"
южный пригород модены - маранелло: место, где сразу после окончания второй мировой войны, бывший гонщик автомобильной фирмы "альфа ромео" сам решил делать быстрые тачки названные его именем. звали его - энцо феррари.
во времена когда синьор феррари еще был жив и марку его машин не поглотила фабрика итальянких автомобилей турина (фиат), на его маленьком "свечном заводике" выпускалось максимум по 2 машины в день. если "был вопрос" к какой либо детали отдельно взятой машины - механик и инженер могли целый день возится с ней чтобы "довести ее до ума". конвейрная цепь сборки машины, как на других заводах, отсутствовала - машина не ехала на конвейере к сборщику, а сборщик шел к ней.
в музее "феррари" можно увидеть как выглядел рабочий кабинет основателя фирмы и машины, машины, машины, включая болиды формулы 1 михаэля шумахера по провищу "красный барон" и другие - все красного цвета (как нос у пьяницы). порулить одной из них, или новым экземпляром сошедшим только что с конвейера завода - мне не дали.
да и кто в этом мире из простых смертных вообще может себе позволить такую машину, легко долающую дистанцию в 5 км за 1 минуту?! так посмотреть, да повздыхать!
но дуракам везет: несколько годами позже - автострада в германии, скорость неограничена. за кермом джордж, американец, пeрeвез в европу свою машину. я на переднем сидении - все в натуральной коже: сидения, я и другие люди в машине. на спидометре 150 - дорожная полиция провожает нас с завистью. говорю, ух ты, 150 километров в час - круто! на что джордж отвечает: вообще-то в америке мы измеряем все в милях... с ужасом до меня доходит – 250 километров в час: настоятельно прошу остановиться, потому что “я уже приехал".
БОЛОНЬЯ
город, с самым большим количеством избирателей коммунистической и социалистической партии в италии - "красный город" (ла росса). в нем находится самый старый университет в мире.
город двух башен - одна высокая (гарисенда) и кренится на 3 метра в сторону, другая еще выше (ассинелли) и забираться на нее одно мучение: 500 сходынок ведут наверх - хорошо что традиционное распитие спиртного оставил на потом. внизу красота и снова мучительный вопрос к себе - почему я тут и надо ли было так надрываться, если вся красота внизу осталась. спускаюсь смотреть на эту красоту.
на главной площади маджиоре - фонтан нептуна (или с нептуном): огромный голый дядька на постаменте с большой вилкой в руке. не обошлось без этого скульптора джамболоньи опять. дядька большой, а его "прибор" какой-то маленький - не порядок!
на той же площади дежурный палацо (дворец) да нехилого размера церковь из кирпича - местный народ утверждает, что их предки хотели построить ее больше чем собор святого петра в ватикане (самая большая церковь в мире), но как всегда "велике будивництво" превратилость в "велике крадивнитство" - денег не хватило, и остановились на том что уже построено. тем не менее, немецкий религиозный реформатор мартин лютер так разозлился узнав сколько бабла болонцы уже вбухали в это строительство, что переполнило его чашу терпения и тот пошел "быковать" против католической веры и церкви.
недалеко от нее - тихая и спокойная площадь кавур (фамилия первого премьер министра объединенной италии, не путать с кавуном) с аркадами, которых в центре города пруд пруди. если захотите узнать как хоронили в средние века святых - загляните в соседнюю церковь сан доменико: роскошна труна на самом видном месте.
но мне хотелось жизни: жить и дышать на полную - а посему, недолго задерживаясь там, и в национальной пинакотеке (уф, еле выговорил) - что-то вроде музея, что не по моей части, находящейся по дороге в университетский квартал, я решительно направился изучать местные бары и траторрии, а также молодых студенток тусующихся в них.
искал исключительно "комсомолок (город коммунистов ведь!), отличниц, спортсменок и просто красавиц, тихонько напевая себе под нос песенку:
кто весел - тот смеется, кто хочет - тот добьется, хочет кто ищет, тот всегда найдет!
“россоблу”
футбольный клуб "болонья" знавал лучшие времена - зато какие они были!
в период между двумя мировыми войнами, этот клуб был одним из ведущих в италии, наравне сражаясь с двумя другими легендарными - "ювентусом" и "интером", которые теперь играют между собой "дерби д' италия" (итальянское эль-классико), доминируя в конце 30-х годов в серии "а". а до этого дважды выиграв кубок митропы - международный кубок, разыгрываемый сильнейшими командами центральной европы, предвестником лиги чемпионов.
звезда тех времен в клубе, анджело скьявио - чемпион мира со сборной италией 1934 года, до сих является лучшим бомбардиром в команде, а его пертнер по атаке карло регуццони занимает второе место. скьявио был универсальным нападающим - мог играть и в центре, и вингером и оттянутым инсайдом (вторым форвардом), любил обходить на скорости защиту противника.
одним из тренеров "болоньи" того самого успешного периода в клубе был венгр арпад вайс. когда правительство муссолини в конце 30-х годов ввело "рассовые законы", аналогичные гитлеровским в рейхе, синьор вайс поспешно эммигрировал в голландию, где его и настигла война. вся его семья и сам он погиб в концлагере. одна из террас стадиона болоньи теперь названа его именем.
в теже временa в клубе появилась еще одна легендарная личность: президент ренато даллара - стадион клуба и города теперь назван его именем. на самом стадионе, над одной из центральных трибун, построена башня из кирпича, что отличает его от остальных итлянских на которых побывал автор.
после второй мировой войны, "болонья" еще раз выиграла скудетто в начале 60-х, но синьор даллара не дожил до этого всего несколько дней.
в том сезоне чемпионат "болонья" закончила с тем же количество очков что и "гранде интер" эленио эрреры, и пришлось играть дополнительный матч. на предматчевой жеребьевке - где будет проводиться матч, ренато так разволновался, что получил инфаркт и скоропостижно ушел в мир иной. "болонья" же, ведомая своим капитаном и одним из лучших итальянских полузащитников 60-х джакомо булгарелли, уверенно обыграла "интер".
как ни странно, в конце 80-х годов, когда клуб "болонья" шатало из серии "б" в серию "а" и обратно, некто ариго сакки - главный тренер "милана", клуба который вел его по дороге на вершину мирового футбола, считал игру "болоньи" эталоном футбола и всегда ставил ее в пример своим подопечным, что особенно смешило голландскую тройку клуба. ведь на поверку, "милан" как-то обыграл "болонью" в одну калитку - 5:0.
джи-джи маифреди тренировал ту "болонью", исповедующую атакующий футбол. потом ушел "юве", но без особых успехов - он тогда попал в правильный клуб в неправильное время.
в 90-е года в клубе провел один но очень удачный сезон роберто баджо - вытолкнутый из "юве" новым тренером марчелло липпи и проведший последующие средненьких два сезона в "милане", "божественный хвостик" снова обрел свою уверенность играя за "болонью", получив вызов в сборную италии на чемпионат мира 1998 и контракт с миланским "интером", где его снова настиг и не давал играть синьор липпи.
ФЕРРАРА
где не делают "феррари" - отправляю вас в модену за этим товаром, но есть импозантный дворец одной из самой известной благородной семьи италии: д'эсте. кастелло эстенце находится прямо в центре города, и со своими зубчатыми стенами, башнями и рвами с водой, которые его окружают, выглядит сказочно.
есть еще два дворца этой семьи за городом, а на центральной площади перед городской мэрией (палацо деи коммуна - там тоже наверное теперь коммунисты рулят, как в болонье, шутка) стоит статуя одного из д'эсте, крышующего город в средние века. феррарцы утверждают, что помимо того, что он денно и нощно бдил о безопасности трудящихся города, николо третий еще и работал в поте лице в другом направлении, поднимая его рождаемость и увеличивая его население - только законных наследников у него было штук под 30.
"спал:"
социета полиспортива арс е лаворо (СПАЛ) - сокращенное название клуба славного города феррара. примечателен он, вероятно, тем, что в нем начинал свою взрослую футбольную карьеру будущий геометра (опорный полузащитник) сборной италии и легендарный тренер фабио капелло.
молодой дон фабио присоединился к "голубым" (не одно и тоже с "быть голубым") несмотря на интерес "милана" - синьор капелло дал слово СПАЛу, которые первые вышли на него, и "право первой ночи" тот отдал именно этому клубу. потом были "рома", "юве" и "милан", где он и закончил карьеру, феноменально начав тренерскую там же (3 скудетто подряд, потом еще 1, выигрыш лиги чемпионов).
но можно смело утверждать, что в молодости капелло был "голубым".
РАВЕННА
город совсем нефутбольный, но поскольку он в древние времена оказался столицей римской империи, после того как сам рим разрушили варвары, туда интересно заехать. во времена христианства, когда это стало официальной религией римской империи, там были построены церкви, напоминающие своей формой и убранством наши православные. византийский стиль - купола, мозаики внутри.
РИМИНИ
город печасных пляжей на адриатическом побережье италии, тянущихся на пару десятков километров. нудистсктих - увы, не видел. зато надыбал на исламские, специально сделанные для диких, но богатых нефтедолларами, бедуинов аравийского полуострова та их цнотливых дам сердца - законы шариата в деле на морском курорте европы. девки все в черного цвета купальниках, полностью закрывающих тело, но с большими логотипами шанель да гуччи вышитых на них золотыми буквами. неинтересно даже смотреть.
САН МАРИНО
независимое государство, самая старая республика в мире, находящаяся недалеко от римини.
святой марино прибыл в италию из хорватии, где христиан безбожно кошмарил римский император диоклетиан, ушедший на пенсию в свой родной город сплит - он не фанател от просмотра матчей "ромы" и "лацио" на стадио "олимпико", потому что болел за "хайдук" (его вилла до сих пор находится прямо в центре этого города порта в хорватии).
сейчас в центре этого мини государства находится гора, на которой размещена столица с ее крепостными стенами и оппереточной армией, одетую в панталоны, состоявшей из лучников с арбалетами, из которых туристам дают пострелять.
синьор гарибальди, лидер итальянского рисорджименто (вызвольного руху) не присоединил сан-марино к италии как он это сделал с другими ее провинциями, потому что годами ранее это мини-государство прятало его от правосудия сильных мира сего.
заслуживает внимание упомянуть о сборной сан-марино по футболу - беззаперечного гранда европейского (и мирового) футбола. около 200 игр, аж 3 победы (все против еще одного такого же гранда - сборной лихтенштейна), серия из 131 поражении подряд.
на этои мажорной ноте и заканчиваем наше очередное безотвественное бродяжничество по италии, которое, как известно, позорило честь и достоинство советского человека и каралось в уголовном порядке лишением свободы.
(далі буде)
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
× 1
Загрузка комментариев
